トルファンのたわごと

雑記帳みたいなもんです
駄文ですから、内容の保証はしません

備長炭を使った染め

備長炭は炭です。当たり前のことですが染料ではありません。まぁ顔料の一種なんですね。顔料だからそのままでは繊維には吸着しにくいんです。それを無理やりにくっつけてしまうんですから大変でした。染めている側のほうが真っ黒になって「ガングロ」になったりして！
別の染物にも炭が付いたりして、「ウワッチ！」なんてしょっちゅうでしたね。染めたものを試しに着てみるんですが、洗いをしないでそのまま着るんです。服のすそがあたるズボンのモモのあたりなんか、うっすらと炭が付くんですよね。備長炭染めのＴシャツを着ていて汗なんかかくと肌にも炭が付いていたりして･････そこから改良していくんですが･･････（続く）

草木染めの敵・・・その名は複合セッケン

　草木染めが天然だということで、それを洗う洗剤に「セッケン」を推奨する書物が多い。同じ天然物だという安易な発想からであろうか。しかし一口にセッケンといっても、その組成はまちまちで、標準的なセッケンでも、ケン化させるときのアルカリ（固形やパウダーで；水酸化ナトリウム、液体で；水酸化カリウムなど）が過剰で、強アルカリ性を示しているような粗悪品も多く出回っている。さらに洗浄力を高めるために様々な物が添加されているのだ。
　そもそも多くの草木染めがイオン反応によって発色･結合しているのであるから、アルカリ処理を施してある染色物以外はアルカリの影響を受けるのが当然である。アルミ媒染のラックダイにおいては、赤みの臙脂色から赤紫色に変色するのも当たり前のことで、マスキングする以外にこれを防ぐ方法は無い。
　セッケンの洗浄力が、合成洗剤より劣っているのは、界面活性剤の能力が劣っているからではない。添加されている助剤の能力に関わっていることで、合成洗剤には実に様々な物が添加されている。そのためにいまやセッケンまでもがそのような助剤を添加するようになった。そのようなセッケンを特に複合セッケンという。
　助剤の中で、草木染めにとって特に問題になるのが、キレート剤である。キレート剤とは、金属封鎖剤のことで、洗浄水に含まれるマグネシウムやカルシウム･鉄分などの金属を沈殿させ、界面活性剤の能力を低下させないようにするもので、地下水や井戸水などの自然水にはこのような金属イオンが多く含まれているため、キレート剤の添加は効果的であるが、一般家庭で洗濯に使用する水道水にはほぼ無用の物である。
　複合セッケンの多くにこのキレート剤がかなり添加されているという。草木染めの多くは金属媒染剤を使用することから、このキレート剤を添加したセッケンを使うと、せっかく繊維成分や色素に吸着した金属が、キレート剤によって取り除かれてしまうのである。特に後媒染を施した物には深刻な問題である。
　えんじゅのミョウバン先媒染に、鉄の後媒染を施した物を、この複合セッケンで洗ってみた。ほどよい若草色をした被染物が汚れた黄色に変色してしまった。後媒染を主流にしている染色家にとっては、とんでもない物が出回っていることになる。
　草木染めにはセッケンをというコピーは、下手をするとクレーム対象になってしまう。イヤな世の中だ。
（5/5/1999）

　農場が苦心して無農薬・有機栽培を貫き、オーガニックコットンの原綿を生産しても、生地や衣類、寝具、タオルといった製品にするまでの工程で化学物質が使われることがある。たとえば染色に使われる染料だ。
　現在衣類などに使われる染料はほとんどが化学染料。理由はいうまでもなく簡単で低コスト。また色のバリエーションが豊かで、何より洗濯しても色落ちしにくい。長所はいくらでもある。
　が、あくまで合成の化学物質だ。前述のオーガニックコットンの精神にのっとるなら、天然の色素を使う草木染めがいい。
　大阪で草花染工房　吐魯番（トルファン）を主宰する染色家、高城育夫（注：私のこと）さんは、草木染めの魅力を、"自然を身につける心地よさ”だという。「単に草花の色味の素朴さということなら、化学染料で限りなく近い色を作り出すことはできる。でも違いはあるんです。
　一見同じに見える色でも、光を当てて吸収スペクトルといわれる色の波長を比べるとまったく違います。化学染料は絵の具を混ぜていろいろな色を作るのと同じで、どんなに複雑に見える色でも分析してみると数色の単純な組合せ。波の形が鋭角的な山を描きます。
　一方、草木染料は実に多くの色素や不純物が複雑に絡み合っているため、波長が小刻みで全体的にぼやけた丸みのある形を描くのです。
　この違いは長時間その色に囲まれていると肌身に感じて分る。たとえば都市の人工的な色の中にずっといたときの疲れと、山歩きで草や花の色に囲まれていたときの安らぎ････。これは風景の印象から来る違いだけじゃない。色なんです。」
　植物は昆虫を誘い寄せるため、芳ばしい香りと共に全力を尽くして花の色を生成し、他の花に負けない個性を出しているのだという。色の波長の話は、まさにそんな植物の激しい意思を感じさせる。（4/23/1999）

　草木染めの色のバリエーションは驚くほど多い。というのも、草木染めは植物の色素と媒染剤と呼ばれる発色剤を布地の上で反応させて染めつけるのだが、おなじ色素を使っても、媒染剤の種類・量、そして染めの手際によっても反応の仕方が変わり、まったく違う色合いになるのだという。右の色見本写真（注：写真は略）も身近な材料を使った染め色だが、同じ材料で同じように染めても必ずこの色になるとは限らない。
　「そこが染めのおもしろさですね。ある程度の化学知識と経験で思う色を出そうとすると失敗する。またその失敗も経験になる。化学染料はほぼ予定通りに染まってしまいます」という高城さん。
　草木染めは「万葉集」に登場していることから古代から始まっていたと思われる。身分の高さを誇示するため入手困難な染料が高額の取引の対象だったことも知られるが、庶民の間でも家内工業として衣類の染色が盛んだったという。虫除けなど植物の薬効を期待して、などの理由も考えられるが、高城さん曰く
「･･･恋のためでしょう（笑）。
　女性が胸をときめかせてお化粧するように、身にまとう衣類をより美しく染めたいと試行錯誤したのでしょう。昔はみんなクリエイティブでしたね」（4/23/1999）

赤井 花　さん

　最近｢赤井花さん(ペンネーム)｣と言う方と、メールのやり取りをしています。
「赤い花」と言うのは、石垣島では｢ハイビスカス｣のことを言うそうで、
多分ハイビスカスのような女性だと、勝手に想像してメールしているのですが(^_^;)
きっかけは、｢工房村｣にある｢染めの里の｢草木染の森｣｣の掲示板に投稿した、
｢オーガニックのシルク｣についての返メールからでした。
　
　赤井花さんは、石垣島〔沖縄〕で、自分で養蚕をしながら、絹糸を紡ぎ、
自生する植物で染め、そして手織りまでするという、
まるで｢絹の妖精｣のような方です(多分)
そしてお友達と何人かでそう言うことをされているとかで、
石垣島はまるで｢妖精の島｣のようです（･･･多分）

　蚕に食べさせる桑の葉を自ら採りに行く、ということからすれば
染めに対する心がまえも、織り終わった物に対する愛着も、
私なんかと比べ物になるはずがありません。
工業染色をする者にとって、特に私のコンセプトからすると、
草木染めと言っても、少し前までは、ただの染めであって、
何も特別なことをしているわけではないのであって、
ごくごく自然に振舞えば良いと思っています。
オーガニックコットンにしろ、オーガニックウールにしろ
むかしは、ぜ〜んぶオーガニックだったのですから、
あるがままを受け入れれば良いのです。

　オーガニックコットンを、よりオーガニックコットンらしく見せるために、
化学染料で染め加えるなんて、吸水性を良くするために、化学薬品で晒して
オーガニックコットン色に染め柔軟剤をつけるなんて、具の骨頂ですね（現実に有るんですよ)。

　植物で染めると言うことの意義を、染めだけに目を奪われて、狭い視野で考えると
「モノ」作りそのものが、別の方向へ行ってしまいますよね。
でも、お商売となると、別の方向が正統だったりするのです。　　(3/10/1999)

オーガニックウールの染め

　オーガニックというものに、何らかの規定や定義があれば、良いのだが、
実際のところ、それに携わる人の良心に寄りかかるところが多い。
「オーガニック」という言葉それ自体は、「有機」であり、
広義に解釈すれば「有機物を用いた生産」ということになるのだろうが、
一般的には、有機肥料を用いた栽培のことを言うらしい。
さらにこのことが環境問題とパックになることによって、
殺虫剤を使用しない、合成保存料を使用しない、遺伝子操作をしない････などなどが加わる。
　オーガニックウールの場合は、以上のようなことが、羊のえさとなる牧草に当てはまるが、
さらに、羊に抗生物質やホルモン剤を投与しない。脱毛剤を使用しない。
等に加えて、刈り取った羊毛を化学薬品や、合成洗剤で洗わないことも加わる。
ここまでの工程は、割と理解しやすいのだが、問題はそれ以降の加工である。

　工業化というものは、不均一を嫌い、より均一な環境の元で、
均一な製品を作ることが必須といっても良いもので、
原材料を薬品などを使って、より均一なものに精製し、加工しやすいものに換えてしまう。
そしてより安価に生産するために、大型の機械で短時間に加工できるようにする。
工業化では、薬品の量を減らすよりは、時間短縮の方が重要で、回転率を上げるためには、
かなり危険な、毒物･公害物質･発癌物質･発火物をも安易に使ってしまう。
そしてそれらを使うことを前提とした機械が開発され発展し普及していく。
　そのようなプラントで、天然物など使おう物なら、たちどころに事故ってしまう。
今の生産設備は、天然物〔薬品〕を投下するようにはできていないことが、
オーガニック繊維の加工の工業化を難しくしている。何のことはない設備が発達しすぎてしまったのだ。
だから私は、プロコンをあまり使わずに、蒸気などはバルブで調節したりしているのだ。

　よく染めの依頼で、機械を使えば安く均質に染まるでしょうと言われる。
そんなことはない、元来草木染をすることを前提とした染色機などないのだ。
今有る設備の特徴から、それをどうアレンジして使えば染められるのか･･･と考えるのだ。
一つの工場ですべてを揃えている所は少ない。だからいくつもの工場と提携して、
その素材を加工するのに最も適した設備を持っているところで加工する。
工場側にしてみれば、生産ペースを狂わせられるのだから迷惑な話だろうと思う。
そして加工を実践するだけの人がいないのも現状だ。
そこで「スイッチを教えてくれ、自分で動かす」ということになる。私の悪い癖だ。
繊維不況の中、リストラをしていないところなどない現状で、
草木染色をゆっくり覚えようなどと言う人員のゆとりを持っているところは少ない。
まだまだ楽にはさせてもらえないようだ。　　　　　　　（2/21/1999）